شيخ المحشي: لماذا سُمّي شيخَ المحاشي

كلُّ المحاشي في المطبخ السوريّ تُحشى بالأرزّ واللحم معًا. واحدٌ منها لا أرزَّ فيه أبدًا: شيخ المحشي. وفي الاسم تفسيرُه — «الشيخ» أي السيّد والأشرف — لأنّ حشوتَه لحمٌ خالصٌ مع الصنوبر، والأرزُّ في غيره هو ما يُكثّر القليل.

الكوسا الصغيرةُ أو الباذنجانُ الصغير — من الصنف الذي يسمّى «باذنجان مكدوس» — يُفرَّغ جوفُه ويُقلى أو يُشوى قليلًا قبل الحشو. ثمّ يُحشى بـلحمٍ مفرومٍ مقليٍّ بالبصل والصنوبر والبهار الحلو.

والقليُ قبل الحشو ليس زينة: هو ما يمنع الخضارَ من التفكّك في الصلصة، وهو الفرقُ بين صحنٍ يُقدَّم قطعًا كاملةً وصحنٍ يخرج مهروسًا.

هنا يفترق البيتان. الروايةُ الدمشقيّةُ الأشهرُ تطبخه في صلصة لبنٍ مع الثوم والنعناع اليابس. والروايةُ الثانيةُ تطبخه في صلصة بندورةٍ مع الفليفلة، وهي أقربُ إلى الأرياف وإلى حلب.

وكلتاهما تُقدَّم مع الأرزّ بالشعيريّة — والأرزُّ الذي أُخرِج من الحشوة يعود إلى جانب الصحن.

صحنُ ضيافة: يُطبخ للعزائم وفي رمضان، ونادرًا في يومٍ عاديّ — للسبب الذي أعطاه اسمَه، أي كلفتُه. وحصّةُ الشخص قطعتان أو ثلاث، فهو دَسِمٌ أكثرُ ممّا يبدو.

افتح الخريطة أكبر · الخريطة من OpenStreetMap ومساهميها.